Her er en reisehistorie du ikke finner i din Lonely Planet -guide. En av våre bidragsytere brukte litt tid på å se på sprekker og sprekker på et av verdens favoritt feriedestinasjoner, for å få fingeren på pulsen til det som ligger under overflaten til en ekte by, et sted som er surrealistisk i skjønnhet og nesten fantastisk i beliggenhet , men scoret likevel med realitetene som alle andre befolket steder på jorden står overfor.
Klokken er 23:54 på en fredag kveld. Det er bare syv timer siden flyet mitt landet på Honolulu internasjonale lufthavn, og kontakten min Kris* har lovet meg en kveld jeg ikke kommer til å glemme på Waikikis utesteder. Som noe ut av en film, blir vi med i en kø med unge, lite kledde kvinner utenfor et sted jeg blir fortalt at det kalles 'avhengighet'. 'Det er det beste, bror, vi kommer til å bli så hekta, dette stedet er fullt av jenter', sier Kris til meg, mens han diskret drysser en kokainlinje ut over epleklokken sin og snuser på det, mens spretterne blir par etter par borte i døra. Kris 'venn, Rocco*, en stor polynesisk med nakketatovering, dukker opp etter ytterligere ti minutters ventetid og skreller to $ 100 -sedler av en rulle i frontlommen, skyver dem til dørvakten, og vi blir ført inn fra baksiden av kø. "Han har koksspillet låst inne i denne byen", sier Kris til meg og gir meg diskret den lille plastposen bak ryggen.
Jeg burde forordet med å si at jeg egentlig ikke kom til Hawaii for å gjøre narkotika og feste med løse kvinner, ikke spesifikt uansett, men jeg kom heller ikke for å gjøre en busstur i Pearl Harbor og snorkle med skilpadder for $ 25 inkludert leie av flipper. Jeg kom hit fordi jeg hadde hørt om mangfoldet og positiviteten til dette sprø, lille stedet. Fra de flerkulturelle, multinasjonale samfunnene som ikke ligner mitt hjem i Sydney, til de dype arrene som ble etterlatt av en brutal krig, til den rike polynesiske historien til dette stedet, som deles så fritt og kjærlig av lokalbefolkningen, jeg kan si at jeg vet av en Hawaii som er annerledes enn brosjyrene og reisemagasinene.
Vi drar til badet for en obligatorisk linje, og når vi kommer inn på dansegulvet igjen, blir vi ført til et bakrom, presentert med en mengde grå gås av tre jenter i playboy-kaninantrekk (jeg lover at dette er slik det skjedde ordrett) , og festen er i gang. Alt dette har forøvrig ikke kostet meg noe, forresten, kontakten min med Oahu insisterer på å betale for alt, "bare litt hawaiisk gjestfrihet vennen min", fortsetter han å si mens han overleverer en tjue for et par drinker, eller trekker ut sin sekk for en ny slaglengde. "Vi får se hvordan vi går her, mann, vi enten plukker opp en coupla hotties, tar dem tilbake til huset og blåser linjer hele natten, eller hvis du vil slappe av, ruller vi bare en joint og setter oss på stranden."
Dette, min første av mange netter i Waikiki de neste to ukene, var ikke noe frekt sjokk. Jeg hadde festet med Kris før da han var i Sydney, og jeg kjenner hans spesielle smaksveske. Men han er den perfekte reiselederen. På seks fot to og to hundre pund er Kris en vanlig på treningsstudioet, trener som en MMA-fighter, og har en brunfarge som antyder at han har tilbrakt den beste delen av sine tjuesju år i et tropisk paradis, noe som ville være en nøyaktig summering. Sammenlignet med sitt brede hvite smil og hans vågale krumspring, er han vanskelig å gå glipp av og er godt kjent rundt gatene i Oahu, som jeg snart lærer. For alt det hvite pulveret, sene kvelder og stygge karakterer vi møter, slutter han aldri å ha det gøy. For hver joint vi røyker klokken 03.00 for å hjelpe oss med å sove, vekker han meg om morgenen med en kaffe for å ta meg på en annen naturvandring, for hver nattklubb vi besøker, foreslår han en annen foss for å sjekke ut ‘senere’. På en av våre ekskursjoner om natten tok vi dette bokstavelig talt og forlot en bar i bakgatene i Honolulu for å gå Manoa Falls klokken 02.00.
Det er noe å si for å sitte i en steinete tre meter dyp dam under en naturlig kildevann klokken 02.00, høyt oppe som Willie Nelson ca 1968, og se på en feilfri, stjerneklar nattehimmel.
Hawaii, som alle som noen gang har vært der kjenner godt, er naturligvis et veldig vakkert sted. Det er en sannhet i brosjyrene. Strendene er uberørte og vannet er nydelig blått. Det er skilpadder som svømmer i surfe. Det er sol nesten hver dag. Der jeg bor, i fjellene i Manoa, regner det lett i omtrent tjue minutter hver dag, og etterlater en enorm, sterk regnbue over hele dalen, som slynger seg sørover til Waikiki.
Det er også en flott historie på stedet. Vi besøker en bar som heter Sarento’s over Ilikai Hotel, med utsikt over Waikiki havn, som ble åpnet på begynnelsen av sekstitallet. 'Den krakken du sitter på', sier Kris til meg '' Elvis satt der '. Det er sant, jeg så det opp. Elvis Presley eide en gang hele 24th etasje på Ilikai Hotel, og pleide å feriere på Hawaii ofte (han reiste aldri utenfor USA.)
Det er også påminnelser overalt om ikoniske deler av amerikansk historie, plassert mellom de store betonghallene for kommersielt foretak og kapitalisme som er gatene i Waikiki (som ble kommersialisert av amerikanske og japanske virksomheter lenge før Hawaii fikk en stjerne på flagget. ) Moana Surfrider Hotel, som ligger pakket rundt et hundre år gammelt, syttifem meter høyt banyantre på stranden, er et av de mest intrikate eksemplene på arkitektur fra slutten av 1800-tallet, og var lekeplassen til kong Edward VIII da han var bare prinsen av Wales. Den private bryggen som han angivelig ble forelsket i, en entusiastisk dykker, er ikke lenger der, men det er ikke vanskelig å forestille seg det.
Til og med Agatha Christie bodde her på tjueårene. Passer, ettersom hotellet også er hjemmet til et av Amerikas mest berømte mordgåter. I 1905 ble Jane Stanford, en av grunnleggerne av Stanford -universitetet og tidligere kone til en californisk guvernør, funnet død på rommet hennes på The Surfrider på grunn av strykninforgif.webptning. Ingen ble noen gang siktet.
En av de mest forlokkende egenskapene til Waikiki er muligheten til å reise i hvilken som helst retning i omtrent en halv time unna sentrum, og befinne deg enten på en privat strand med perfekt hvit sand og varme bølger, uten flekker av eiendomsutviklere, på siden av et fjell, uten innsats som kreves for å forestille deg deg selv midt i Jurassic Park (det er tross alt her de filmet det) eller i en hvilken som helst versjon av et amerikansk nabolag, med barn som lekte på plenen foran og UPS-lastebiler leverte pakker fra Amazon.com.
Og så har du Honolulu sentrum. Så vakker som den daglige regnbuen over Manoa er, eller som det hundre år gamle banyantreet på Moana Surfrider kan være, som enhver by, har du arrene til en kapitalistisk økonomi og der bor de glemte folket i Oahu. Honolulu er som en liten, liten New York. Gatene er kantet med dykkestenger, tatoveringssalonger (inkludert den der Sailor Jerry selv pleide å tatovere sjømenn på 1940 -tallet), strippeklubber, dårlig trafikk og den bredeste demografien du sannsynligvis vil finne. Det er også Hawaii -teatret, kalt "Stillehavets stolthet" da det først åpnet i 1922.
Midt i historien til disse slitsomme gatene ligger junkiene, forlatte fremmede, egensinnige folk, prostituerte og forhandlere som gjør Honolulu ikke annerledes enn noen annen by i verden, når du tar det tilbake til beinene. Slummen og miniatyrteltbyene som har blitt satt opp under nettverket til bare tre eller fire motorveier inn og ut av byen, er en konstant visuell påminnelse om et reelt, mangelfullt sosioøkonomisk system som eksisterer i perfekte tropiske omgivelser.
Og motorveiene er også representative for et mislykket system, og øya Oahu skryter av den fjerde verste trafikkbelastningen i hele USA, etter Los Angeles, San Jose og Seattle. Det er vanskelig å tro at en så liten øy, med så få innbyggere, kan være så dårlig planlagt, men effektene er der for alle å se hver dag. Jeg sitter i en sen modell Tacoma med en venn av Kris ved navn Vivian*, som ble født på Big Island for vietnamesiske migranter og flyttet til Oahu for å studere jus. "Ingen i USA tror virkelig at statistikken kan være ekte, men det er sant" sier hun mens vi sitter og beveger oss ikke i femten minutter. "Det er en liten befolkning, men det er bare en vei inn og ut av Honolulu for å fordele trafikken, så det er et mareritt for alle som må pendle, som er de fleste her. Det er ingen T -bane som andre byer - veiene er den eneste måten å reise på. Det gjør det veldig vanskelig å ta avgjørelsen mellom å bo i et fint hus og pendle hver dag, eller å bo nærmere jobben, nær slummen. '
Tilbake på en kveld ute med Kris i Waikiki får vi selskap av vennen Luke*, som ønsker å komme ut og synge karaoke med oss. Når vi går forbi en rekke prostituerte, merker jeg at de alle opererer rett utenfor hovedåpneren til Oahu, en klisjéaktig irsk pub kalt Kelly O'Neill. Grunnen til at jeg synes dette er så sært, er at puben har minst tre politibiler, fulle av politifolk som er klare til aksjon, til enhver tid etter 20.00 hver dag.
«Det er ulovlig, men politiet jævler alle med nyklerne. Derfor jobber de på gatene utenfor der alle politiet er, forteller Luke meg. "Det er jævlig rart, de pleide å knulle dem mot at de ikke arresterte dem, men noen få politifolk ble gjort for det, så nå får hookers dem til å betale. Noen gir rabatter, men jeg antar at det fortsatt er tryggere for dem. Det er skikkelig rart, men alle her vet om det.
Kanskje bortsett fra gatearbeiderne, kan du faktisk trekke mange likheter mellom Waikiki og Sydney. Klubbene er alle like (om enn drinkene er mye billigere og mer sjenerøse på Hawaii), den er full av en blanding av australiere og asiatiske turister, og det er et sted med stor naturlig skjønnhet som har blitt dummet ned til n'th grad for å gjøre plass for kommersiell turisme og på noen områder, eiendomsutvikling. Det som er så alarmerende er antall hjemløse, antall mennesker som bor i lavinntektsboliger og forskjellen mellom de solfylte herskapshusene i Hawai'i Kai (det er der Dog, The Bounty Hunter bor) og bare førti minutter på moped bort, i bakgatene i Honolulu, som er kantet med blokk etter blokk med "rimelige" leiligheter, som ikke ser annerledes ut enn noen annen regjeringsordning for å forsørge folket for så lite penger som mulig.
Jeg sitter i toppetasjen i en av disse leilighetene med en ny venn jeg fikk i byen ved navn Jay*. Jay sitter over en bøtte og ser på tegneserier i leiligheten med ett soverom i en blå mini-skyskraper med rimelig livsstil. Det er ingen utsikt over vannet fra Jay's hjem, ingen fem minutters gange til stranden. Bare motorveien å se på, og merkelig, en gravplass, rett ved siden av.
'Det er mange forskjellige kirkegårder på Oahu', forteller han meg, mellom bong -rifter. "Mange forskjellige asiatiske kulturer har forskjellige oppfatninger", sier han helt oppriktig, som om han er overrasket over at en hvit turist faktisk er interessert i hvordan dette stedet ble så forvirrende. "Og så døde mange mennesker i krigen" Jay sikter selvfølgelig til andre verdenskrig, etter at den amerikanske marinebasen på Pearl Harbor ble angrepet av japanske styrker i 1942. "Det er forskjellige kirkegårder for hver kultur. Denne er en japansk, ingen har blitt gravlagt der på lenge, de gikk tom for rom for mange år siden. Det er en annen omtrent en kilometer unna som er kinesisk. »Jeg fortalte ham at jeg hadde lagt merke til den kinesiske på vei over, på hvordan den hadde sett mer storslått ut. Den hadde større, svarte marmorgravsteiner og mausoleer. Den japanske kirkegården var mer overfylt med mindre gravsteiner eller bare enkle plaketter. “De hadde mer penger den gangen.” Sa han ganske enkelt og refererte til datidens kinesiske beboere. 'Japanere ble utstøtt her under og etter krigen. Det er trist. På 1920 -tallet var nesten halvparten av Hawaii -befolkningen japansk. Nå er det som femten prosent eller noe. '
Han har riktige, rudimentære undersøkelser viser at den japanske befolkningen på Hawaii er drøyt seksten prosent. Men mens den japanske befolkningen kan ha sunket, er de kulturelle påminnelsene der, mest i kjøkkenet. De fleste turister vil ha blitt utsatt for den mest kjente retten på Hawaii, loco moco. En tvilsom kombinasjon av burgerpatty, ris, stekt egg og løksaus, dette kan høflig forbigås for å nyte Hawaiis andre delikatesse, poke (uttales poh-keh). Poke er rett og slett fersk fanget fisk, terninger rå og kledd med enten dressing av soya, eddik og sesamfrø eller en krydret majones. Det er sushi i sin mest grunnleggende form, og det er deilig. Serveres over varm brun ris, er en bolle med poke på fiskemarkedene $ 7 for et pund, og det er et av høydepunktene på turen min.
En morgen vil Kris ta meg med til et sted som heter Morimoto’s til frokost. 'Stol på meg, det er her frickin' Obama kommer når han er hjemme, fyr ', forteller han meg. Alle på Oahu er opptatt av å minne meg på at den nåværende sittende presidenten er en lokal, og gitt hvor progressiv Hawaii er som en stat, er det ikke vanskelig å se hvorfor de er stolte. Morimoto's, en eksklusiv restaurant, ligger på Waikiki havn, under The Modern hotel, og er en vakker setting for fersk fisk og enkel, klassisk japansk mat. Hvis du skal bruke ordentlig penger på mat i denne byen, er det her du kan gjøre det.
Jeg har brukt de to siste ukene på å kjøre på en moped. Det er det som er gjort på Oahu, ettersom ethvert kjøretøy under 50ccs makt anses under de samme lovene som en sykkel (eller det blir jeg fortalt.) Skjorteløs, ingen hjelm nødvendig, maks hastighet på 50mph, det er absolutt en måte å tørke opp atmosfæren og solens stråler fra denne merkelig vakre byen.
Det er også en annen flott måte å igjen visualisere forskjellene rundt formuesfordeling på Hawaii. Streets of Hawai’i Kai og boligveiene i Kahala er perfekte, uberørte flate overflod av overdådighet, kantet med store hvite hus og høye, stolte flaggstenger som flyr stjernene og stripene hvert andre eller tredje hjem. Men et cruise på 20 km / t forbi The Pint & Jigger, en dykkestang som er klemt inn mellom Waikiki havn og Lunalilo -motorveien, er ubehagelig og robust, ettersom den viser de første tegnene på hullene og kjedeleddgjerder som strekker seg milevis rundt de fattigere delene av Honolulu. Det er en sterk sammenligning med flaggskipene til Cartier, Tiffany & Co og Gucci, som ligger mindre enn en tretti minutters spasertur unna.
Etter å ha brukt to uker på å absorbere den naturlige skjønnheten på øya om dagen, tilbringer jeg mange av kveldene mine i turistbyen, i hjertet av Waikiki.
Stranden som strekker seg fra Waikiki Harbour til Honolulu Zoo, omtrent en og en halv kilometer lang, er en av de mest ekstreme utstillingene av vestlig kapitalisme man kan oppleve, og det inkluderer ikke engang de store vidder av Ala Moana Center , det syvende største kjøpesenteret i USA og det største friluftssenteret i verden, som ligger bare 10 minutter unna. Og det er ikke vanskelig å se hvorfor. Hawaii har lenge vært den første anløpshavnen for rike amerikanske og japanske turister. Det som imponerer meg er folks ønske om det ønsker å bruke slike penger på et slikt sted.
Personlig følte jeg ikke noe ønske om å belønne meg selv på dette stedet. Jeg satt på Waikiki -stranden min andre natt og så ut på havet, røykte en kokosnøttsigar som jeg hadde kjøpt på en av de 56 ABC -butikkene (Hawaii's dagligvarebutikk - det er en bokstavelig talt på hvert hjørne av Waikiki som selger alt fra Aloha -skjorter, medisiner, brennevin til sigarer med billig smak) og jeg følte meg så ydmyk av omgivelsene mine. Det er på en eller annen måte lett å blokkere den konkrete jungelen av penger, de falske luau tiki -faklene og de syntetiske blomsterleisene. Den stereotypiske tykke mannen med en sarong som spiller ukulele eksisterer, men det er noe ekte i det. Lokalbefolkningen elsker virkelig å dele det som er igjen av kulturen. Det er lett å blokkere det faktum at en kokosnøttsigar faktisk smaker mer som solkrem fra revet enn søtet tobakk. Det er lett å ta av seg sko, rulle opp buksene og glemme titusenvis av andre hvite mennesker som gjør denne turen hver dag. Det er lett å ufrivillig fordype deg i den organiske rikdommen på dette stedet. For å se appellen utover gatene i Waikiki, Billabong-butikkene, Cheesecake Factories, de dårlig designede t-skjortene. Skattene i et øyparadis som ennå ikke er tapt, er fortsatt der for de som ser etter dem. Du må bare abonnere på et spesielt, kanskje til og med vridd merke av hva paradis egentlig er.
*Navn er endret
